Очень нужна помощь (ремонт мультиварки)
 

Доброго всем времени суток.
Под предлогом "тыжпрограмист" обратилась ко мне старушка соседка. Перестала работать ее любимая мультиварка, простенькая Panasonic SR-DF101 подаренная на юбилей, в общем не смотря на преклонный возраст бабушка без своей помощницы жить не может.

Суть поломки - не греет. Программу выбираешь, реле внутри тихонько пощелкает и начинают перемигивать три светодиода Каша, Суп, Подогрев. На кнопки не реагирует, только выключение из сети, а после включения все по новой. Иногда (когда звезды видимо сойдутся) включается самый мощный режим Готовка на пару и даже работает, с чем связанно не понятно.
Разобрал, элементы платы на вид целые. То ли питания не хватает, то ли еще чего... Мультиметр есть, но куда им тыкать, где напряжения промерить или еще чего :dnt:

Денег на ремонт в сервисе у нее нету, вся пенсия на коммуналку уходит.

Подскажите куда копать, сам что-то ничего толкового не нагуглил, то ли модель редкая, то ли надежная и не ломается?

рядом с диодом D7 кондюк электролит стоит померь сколько на нём вольтей ??

При первом включении после простоя 5.14 показало, после повторных перезапусков 4.98 кондюх 330 мкф на 25 вольт
Как понимаю должно быть 12 вольт

попробуй заменить тот который 330мкф х25в, можно чуть побольше поставить 470х25, 680х25
12 вольт вряд ли, на третьем рисунке микросхема стоит скорее всего контроллер или процессор. А у них питание 5в или 3.3в
перемигивание светодиодов говорит об аварийном режиме

Попробовал на 470 мкф 25в
Изменений нет, так же 10 раз реле щелкает и начинает перемигивать светодиодами

С11 какая емкость? Померить есть чем? Если нет можно попробовать параллельно ему поставить 0,05-0,1 мкф вольт на 600 пленочный. Это как вариант. Просто у меня был случай, выносило мозг термореле от холодильника. Там тоже был конденсаторный балласт в блоке питания 0,47 или 0,68 мкф, не помню уже. Вот этот кондер немного подсел, видимо, хотя емкость показывал как написано на нем. Ну и пульсации по питанию возросли, и соответственно чувствительность к импульсным помехам. Пол года я терпел его причуды, пробовал электролиты по питанию, и керамику, ничего не помогало. Потом включил логику, и починил))

Схему похожую нашел, понимать бы еще их.. :unsure:

Если с11 как на твоей схеме включен, то мой предыдущий совет не подойдет))

---------- Добавлено 16.04.2018 в 19:44 ----------

Если схема правильная, на электролитах примерно 12 вольт должно быть

0.22 на 275 вольт как я понимаю или нет?
В запасах такого не нашлось

С с11 не делай ничего. Это просто фильтр от помех. Я сначала неправильно понял его включение.

---------- Добавлено 16.04.2018 в 19:53 ----------

Реле, судя по всему, тоже с катушкой на 12 вольт. Значит на конденсаторах 330 мкф должно быть 12 вольт. Меньше из за неисправности блока питания или из за перегрузки блока питания по току.

Очень частично похожая схема, что-то конечно совпадает, но это от модели подороже с дисплеем

---------- Добавлено 16.04.2018 в 20:10 ----------

Что-то тогда должно нагреваться... или не обязательно?
Откуда эти 12 вольт должны приходить или без нормальной схемы не понятно?

Может и не нагреваться, токи не большие.
Если по предложенной схеме, то С17, С18, включенные последовательно, заряжаются до сетевого амплитудного значения напряжения (примерно 300-320 вольт).
Затем это напряжение поступает на импульсный понижающий стабилизатор (степ даун), собранный на микросхеме IC3, дросселе L, диоде D7. Конденсатор С10 заряжается импульсами с микросхемы до напряжения, при котором откроется стабилитрон ZD4 и загорится светодиод оптопары PC (11стабилитрон+1,8 вольт на светодиод), транзистор которой уменьшит длительность импульсов зарядки конденсатора С10. Тем самым стабилизируется напряжение на выходе блока питания.
Далее напряжение через резистор R74 идет на конденсатор с вопросами. На резисторе падает немного. Но это идет на питание реле. Питание процессора снимается с первого конденсатора (С10)

Звучит как заклинание :)

Может проблема в этом самом он же MIP289?
Есть такие в продаже для замены?

Видимо причина в питании.Так-же проверить ТЭН на обрыв и термодатчик где нибудь под крышкой (для контроля температуры).Некоторые модели оснащают датчиком закрытия крышки.

Модель проще некуда, один датчик температуры под дно чаши, больше ничего нет, тэн проверил первым делом, он исправный и на корпус не пробивает.

Если на С10 есть какое то напряжение, и даже реле щелкает, то микросхема скорее всего живая. По какой то причине напряжение маленькое на выходе стабилизатора. Межде минусом с17 и плюсом с19 измерь напругу. Только осторожно там больше 300 вольт должно быть. И вообще осторожно. Гальваническая связь с сетью не шутки. Не успеешь понять что случилось;)

288-289 напряжение показывает

Вот снова полежала схема отключенная и при включении сработал режим Варка на пару, но после остановки второй раз уже не запустился, и когда срабатывает слышен более громкий щелчок реле, чем когда по 10 раз щелкает и в ошибку уходит.

Маловато, конечно, но выпрямитель на одном диоде D13 (однополупериодный) и при маленькой емкости с17 и с19 может быть и столько. Во всяком случае больше 220, а это уже хорошо.
Отдельного блока питания на 12 вольт нету? Подцепить временно на с10, чтобы проверить работу всей остальной схемы?
А вообще, надо проверять стабилитроны ZD4, ZD6, оптопару, диод D7. Но это после того, как убедишься что схема от блока питания не потребляет лишнего тока. Может у тебя блок питания по перегрузке ограничивает напряжение

Есть, ща попробую

Все работает с внешним БП, щелкает громко, все режимы включаются, значит на верном все же пути, осталось причину найти

Я надеюсь блок питания без заземления? И ZD4 отпаяй один вывод. Можешь спалить оптопару

---------- Добавлено 16.04.2018 в 21:42 ----------

Минут на 5 оставь включенную схему, пощупай элементы на перегрев. Ну или ток потребления измерь